Как устроена трубка для домофона — что стоит учитывать при выборе? Простой домофон из запчастей от радиоаппаратуры Конструкция абонентской трубки.

Абонентская трубка или устройство квартирное переговорное является составляющей частью домофонной системы. Оно устанавливается в каждой квартире жилого дома и позволяет вести диалог с посетителем и управлять электронным замком для открывания двери. Подключить трубку домофона самостоятельно, в случае необходимости, совсем не сложно. Достаточно только знать несколько простых правил.

Конструкция абонентской трубки

Абонентское квартирное устройство состоит из двух частей. Это телефонная трубка и панель, которая обычно крепится на стену рядом с входной дверью. Трубку можно установить в любом месте, только потребуется прокладывать провод по квартире. Внутри телефонной трубки находятся микрофон, динамик и небольшая плата с дискретными элементами. На панели установлен рычаг снятия трубки, а на самой трубке имеется кнопка открывания двери.

Кнопка электронного замка может быть расположена и на настенной панели. В современных моделях рычаг заменён герконом, а на самой трубке имеется небольшой магнит. На некоторых моделях может быть установлен переключатель включения трубки. С обратной стороны панели находятся два винта помеченные «+» и «–». К ним подключается двухпроводная линия.

Подключать провода к трубке домофона следует с соблюдением полярности, иначе система не будет работать.

Все подъездные домофоны, устанавливаемые в подъездах многоквартирных домов делятся на две группы:

• Координатные
• Цифровые

Исходя из типов домофонов, небольшие отличия имеют и квартирные трубки. В координатных домофонах за номер квартиры отвечает коммутатор, установленный в подъезде, а в цифровых устройствах, специальная микросхема, которая находится на плате внутри телефонной трубки.

Возможные неисправности квартирных трубок

Устройство квартирное переговорное (УКП) вполне надёжный прибор, который может прослужить много лет, но , в процессе эксплуатации, возникнуть могут.

К наиболее распространённым дефектам, относятся следующие:

• Механические повреждения трубки
• При снятии трубки вызов сигнал вызова не отключается
• Не срабатывает кнопка управления замком
• При нажатии кнопки замка вызов сбрасывается
• Плохая слышимость

Стоимость трубки для домофона начинается от 270-300 рублей, поэтому при сильныхмеханических повреждениях проще приобрести новое устройство, чем ремонтировать разбитый или треснутый корпус. Когда при снятии трубки сигнал вызова продолжает звучать, голосовая связь с посетителем отсутствует и не срабатывает кнопка электронного замка, это значит, что не исправен переключатель снятия трубки.

Многие умельцы ремонтируют его самостоятельно, но если нет соответствующего инструмента и опыта работы, то лучше пригласить мастера.

Если электронный замок срабатывает только после нескольких нажатий, то неисправным оказывается микровыключатель. Кнопка открытия двери может находиться непосредственно на трубке. В этом случае микровыключатель запаян на печатной плате. Его замену можно выполнить самостоятельно. Нужно поочерёдно прогреть паяльником четыре контакта отжимая при этом корпус плоской отвёрткой. Достаточно просто меняется кнопка, расположенная на основной панели.

Причиной сброса вызова при нажатии кнопки электронного замка может быть обрыв провода, идущего от динамика. При возникновении каких-либо неисправностей следует сначала проверить надёжность всех паек в трубке, и подключение линии к ламели на задней стороне настенного блока. Плохая слышимость может быть связана с дефектом микрофона или динамика, а так же с загрязнением подстроечного резистора «Баланс» на плате трубки. Этот потенциометр есть не во всех моделях, но если он установлен, можно, запомнив положение движка, повращать его влево-вправо. Во многих случаях нормальная слышимость восстанавливается.

Замена трубки домофона

При установке домофона на входную дверь подъезда многоквартирного дома, все работы выполняются мастерами соответствующей организации. Они же монтируют квартирные переговорные устройства.

Поэтому самостоятельная замена трубки домофона сводится к нескольким простым действиям:

• Приобретение новой трубки
• Установка её взамен старой
• Подключение двух проводов

Прежде чем покупать новую трубку следует узнать тип домофона. Модели, предназначенные для координатных и цифровых домофонов, имеют конструктивное отличие. Продавец-консультант всегда подскажет, какая абонентская трубка подойдёт к конкретной модели домофона.

Если планируется перенос трубки на другое место, то главное это соблюдение полярности при подключении. К любой модели абонентского устройства подходит только два провода, которые фиксируются винтами на задней стороне основной панели.

Если замена трубки для координатного домофона потребует только подключения проводов, то установка трубки для цифрового домофона включает в себя набор номера квартиры. Корпус трубки следует аккуратно вскрыть. На плате в ряд расположены штырьки пронумерованные как 1-2-4-8 и так далее. С помощью джамперов (перемычек) необходимо замкнуть пары штырьков таким образом, чтобы сумма набранных цифр равнялась номеру квартиры. Так для квартиры № 7 должны быть замкнуты первые три пары штырьков.

Заключение

Самостоятельная замена трубки домофона вполне возможна даже неспециалисту. Главное правильно выбрать модель для замены и не перепутать полярность подключения.

Совсем недавно я уже писал про доработку домофона протоколом MQTT .

В комментариях Владимир instalator написал:

Схема явно не продумана. Нет необходимости вообще вмешиваться в схему трубки, достаточно подключить устройство в разрыв линии и эмулировать трубку подбросом нужных сопротивлений.

Принцип работы трубки известен, я описывал его в предыдущей статье. Единственное, что я возможно упустил из виду: панель дает вызов одному абоненту в один конкретный момент времени и ждет от него принятия решения. Просто так, без факта входящего звонка, взять и подать сигнал на открытие двери подъезда бесполезно. Это важно, но не все, кажется, знают об этом, так как были несколько комментариев по этому поводу.

Итак, начнем. Подъездная панель различает сигналы по уровню сопротивления в линии, для имитации работы необходимо лишь подбрасывать ей нужные номиналы. Я попробовал нарисовать схему на том, что у меня уже было в моем модуле: два электромеханических реле и две оптопары, одна из которых развернута на прием сигнала.

Реализация выглядит так:

• Реле1 нужно для перехвата управления: если мы хотим вмешаться в работу домофона, то реле перекидываем, в противном случае трубка остается подключенной и работает штатно (это же касается случая, когда на нашем устройстве нет питания, реле замкнуто на трубку).
• Реле2 в нормальном состоянии обеспечивает землю для светодиода и держит в линии сопротивление 51 Ом для имитации сопротивления лежащей трубки (если конечно Реле1 перекинуто).
• Когда идет вызов, на микроконтроллер через оптопару Звонок поступает сигнал, и принимается решение. В случае открытия, перекидываем Реле1 и Реле2 в противоположные состояния.
• Сначала вызывная панель ждет снятия трубки с базы: тут дело за транзистором и оптопарой Открыть . По-умолчанию транзистор притянут к питанию - открыт, и в линии имитация снятой трубки ~400 Ом . Когда на оптопару Открыть подается сигнал, транзистор притягивается к земле и разрывает цепь, что равносильно сигналу на открытие.

Довешивал транзистор и резисторы навесным монтажом:

Повторюсь, я делал на релейном модуле, который у меня уже был после первой версии, с определенным набором реле. Наверняка схему можно оптимизировать, например на твердотельных реле:

Программа претерпела совсем небольшие изменения в части устранения недочетов и добавления режима Открыть беззвучно . На практике чаще всего я пользовался комбинацией Выключить звук и Открыть разово , решил объединить две настройки в одну: звонок перехватывается в беззвучном режиме, открывает дверь и переходит обратно в режим со звуком.

Желающие могут попробовать (может я и сам попробую чуть позже) переделать устройство на батарейное питание. Для этого придется немного изменить схему и логику работы: звонок в домофон будет пробуждать микроконтроллер, он в свою очередь подключаться к wi-fi и проверять, есть ли для него команды на открытие. Если нет, то выставлять статус звонка и ждать принятия решения, после чего снова уходить в сон. Затраты энергии не должны быть большими, домофон звонит не так часто, главное правильно сделать схему питания. В случае батарейного питания не понадобится гальваническая развязка, всю логику можно будет сделать на обычных транзисторах. Идея мне кажется интересной, т.к не у всех есть возможность подвести питание к домофону. Может есть желающие помочь с корпусом и мобильным приложением? Можно попробовать запилить в серию.

Вообще я весьма доволен получившейся поделкой, еще и прошивается по воздуху - одно удовольствие. Приглашаю к обсуждению.

Теги: Добавить метки

Покупка и монтаж домофонов специалистами с прокладкой кабеля обойдется очень накладно для семейного бюджета, поэтому чтобы сэкономить деньги, можно попытаться собрать домофон самостоятельно, используя схему. Часто возникает вопрос: как сделать домофон самому, чтобы в последующем он исправно работал? Ответ прост: следует тщательно выполнять все рекомендации инструкции – и результат будет положительным.

С чего начинать монтаж устройства?

В первую очередь необходимо найти место, где будет устанавливаться домофон своими руками, выбрать высоту и определить расстояние, на котором будут находиться два связующих устройства: блок вызова и абонентская трубка. Для начала простым карандашом следует расчертить места расположения оборудования и прокладки линии. Для соединения связующих устройств понадобится обычный телевизионный кабель. Примером подключения может служить инструкция к заводскому домофону. В каждой коробке с изделием идет примерный вариант схемы подключения, с которым желательно внимательно ознакомиться.

На фото изображен аудиодомофон

Для того чтобы собрать самодельный домофон без посторонней помощи, потребуется:

1. Канцелярский нож;
2. Фигурная отвертка;
3. Коннектор питания;
4. Ответный коннектор и схема припоя;
5. Блок питания и фото;
6. Обычный двужильный кабель (можно обычный телевизионный кабель);
7. Паяльник и схема подключения;
8. Железная коробка под самодельный домофон.

Если в доме произведен ремонт, то главное – не портить покрытие стен и компенсировать уровень загрязнения. Для укладки кабеля рекомендуется применять кабельканал. Всю проводку нужно начинать укладывать от коробки, где находится система питания дома. Прокладывать следует по заранее расчерченным линиям. Вначале крепится кабельканал по уровню на специальные дюбельпары, если стена кирпичная или бетонная, затем укладываются в желоб провода. Провод при установке домофона своими руками можно применять обычный – двужильный.

Как самому соорудить домофон вы сможете увидеть в этом видео:

Как собрать трубку домофона?

В качестве трубки приема сигнала используется обычная телефонная трубка, с которой удаляются лишние микросхемы и оставляют только динамик и микрофон. Необходимо изучить инструкцию: как сделать так, чтобы внутренние платы в трубке были удалены, и из всех компонентов оставить динамическую головку и микрофон. Получился простой вариант самоделки. В данном случае трубка выполняет роль внутреннего усилителя, по которому будет передаваться сигнал. Для того чтобы отправлять или принимать сигнал, применяется кнопка передачи связи – двусторонняя. При нажатии одного раза слышен прием информации из-за двери, при вторичном нажатии посетитель слышит хозяина дома.

Контакты поочередно припаиваются к кнопке паяльником. Для подсоединения контактов применяется трехжильный кабель с функцией экрана. Убавлять и добавлять громкость вызова можно через специальный резистор. При таком типе подключения поможет схема.

Схему трубки домофона вы можете просмотреть в этом видео:

Внешний усилитель и блок питания

Роль внешнего усилителя будут выполнять специально вмонтированные платы предусилителя в железную коробку, которые расположены строго в определенном порядке. В левой части коробки устанавливается предусилитель, а в правую часть – усилитель. Кнопки добавления звука и провода выходят на внешнюю часть коробки через специально вырезанные отверстия. Провода в коробке не должны соприкасаться друг с другом, чтобы не вызывать помех. Усилитель монтируется в простейший самодельный домофон.

Коробку закрываем железной крышкой, заранее вырезав отверстие под радиатор ТДА. Радиатор должен быть заизолирован, в обратном случае может произойти короткое замыкание – и никакая схема не поможет.

Делается блок питания своими руками, также в металлическом корпусе. Блок питания состоит из двух сглаживающих конденсаторов: трансформатора небольшой мощности и сетевого фильтра. За счет того, что блок питания находится в железном корпусе, пустотный экран не дает помех.

1. В нижний правый угол – кнопка приема-передачи;
2. В правый верхний угол – выходы громкости 1(наружного динамика) и громкости 2 (внутреннего динамика);
3. В верхний левый угол – резистор.

Резистор в самодельном домофоне применяется один. Чтобы его переключить, достаточно вставить реле с тремя контактами и просто перевести резисторы в центральную жилу. Выход и вход на реле делаем таким образом, чтобы получилась простая селективная связь. Меняя местами полярность, можно попеременно слышать как посетителя, так и хозяина дома. Чаще всего домофон крепится со стороны входа у двери с правой стороны на уровне 120-150 см либо на заборе около калитки или ворот. А как сделать крепления, уже решаете сами.

Монтаж электромеханического замка может производиться как у верхнего угла двери, так и посередине.

Если позволяют средства, для контроля входа в дом можно применить заводской электрозамок, который питается от отдельного источника питания. К замку присоединяются два провода без различия полярности. Электромеханический замок крепится на специальные шурупы, которые идут в комплекте. От замка отходят два электропровода, один из них отводят к блоку питания, другой – к специальному приспособлению-считывателю, который открывает дверь с помощью специального ключа. Второй напрямую подсоединяется к устройству связи.

Линия связи для домофона своими руками состоит из обычного телевизионного кабеля с обмоткой экрана из фольги.

Эта схема поможет произвести сборку любителям – самоделкам любого устройства.

Всем мозгодрузьям , здравствуйте! Сегодня даем новую жизнь неиспользуемым гаджетам и аксессуарам ПК, а именно создаем своими руками комплект видеонаблюдения.

Если ваши веб-камера, колонки для ПК, монитор, смартфон начали бесполезно пылиться в кладовой, то пора реанимировать их и сделать систему видеонаблюдения связанной с облаком, то есть с большим спектром «интернетовских» возможностей: IP-поток, хранение фото и видео в облаке, автоматические письма на электронную почту и т.п. И еще звуковое оповещение о движении и автоматическим включением при приближении объекта, то есть мозгоподелка полезная.

Шаг 1: Необходимые детали

Смартфон (Raspberry Pi)
Блок питания для смартфона
Колонки для ПК
ТВ-монитор с композитным входом и запитывающийся от блока питания
RCA аудио/видео кабель с 3,5 мм штекерами
веб-камера совместимая со смартфоном
три переходника «мама-мама»
1-канальное реле 5V реле для микроконтроллера (PIC ARM AVR DSP)

Веб-камера через просверленное отверстие в стене непосредственно подключается к USB-порту смартфона, а для сокращения расходов вся самоделка подключается к локальной сети.

Шаг 2: Алгоритм действия

При срабатывании датчика движения мозгоподелка выполняет следующие действия:

Включается монитор
подается звуковое оповещение
отправляется сообщение со снимком на мой публичный IP
отправляется сообщение с IP-потоком, который может быть воспроизведен с помощью приложения (для iOS на AcePlayer

Хронология снимков и видео сохраняются в Gmail , а при изменении публичного IP система присылает письмо с обновленным IP.

Шаг 3: Настройки

Для начала создаем два Gmail аккаунта: один для jpeg файлов, второй для mpeg файлов. На смартфоне (RasPI) включаем доступ к графическому интерфейсу:
$ sudo raspi-config
и включаем опцию, задаем монитор как основной графический интерфейс, перезагружаем смартфон.

Настраиваем отправку сообщений — загружаем tar файл:
$ wget http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/sendEmail-v1.56.tar.gz
Распаковываем:
$ tar -zxvf sendEmail-v1.56.tar.gz
Копируем исправленный патч:
$ sudo cp -a sendEmail-v1.56/sendEmail /usr/local/bin
Делаем его исполняемым:
$ chmod +x /usr/local/bin/sendEmail

Устанавливаем TLS поддержку для Gmail:
$ sudo apt-get install libnet-ssleay-perl libio-socket-ssl-perl
После установки меняем следующим образом:
$ sudo nano /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm
С помощью Ctrl-W находим строку со следующим фрагментом:
m{^(!?)(?:(SSL(?:v2|v3|v23|v2/3))|(TLSv1?))$}i
и заменяем его на:
m{^(!?)(?:(SSL(?:v2|v3|v23|v2/3))|(TLSv1?))}i
сохраняем и выходим.

Пробуем отправить письмо с командной строкой:
$ sendEmail -f [email protected] -t [email protected] -u «OBJECT» -m «MESSAGE TEXT» -xu [email protected] -xp YOURPASSWORD -o tls=yes -s smtp.gmail.com:587

Устанавливаем браузер Chromium:
$ sudo apt-get install chromium-browser
Переводим автозапуск браузера в полноэкранный режим:
$ sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
Если у вас нет NOOBS, то:
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
#@lxpanel —profile LXDE
#@pcmanfm —desktop —profile LXDE
#@xscreensaver -no-splash
# auto run the browser
@xset s off@xset -dpms
@xset s noblank
@chromium —kiosk —enable-kiosk-mode —enabled —touch-events —touch-events-ui —disable-ipv6 —allow-file-access-from-files —disable-java —disable-restore-session-state —disable-sync —disable-translate —disk-cache-size=1 —media-cache-size=1 http://localhost:YOURWEBCAMPORT
Перезагружаемся.

Установка MP3 плеера:
$ sudo apt-get install mpg123

Установка детектора движения:
$ sudo apt-get install motion
Изменяем файл конфигурации:

Я изменил следующие параметры:
#start as
daemon
daemon on
# Rotate image
rotate 90 (my webcam is 270° rotated)
# Image width
width 640 (check your webcam resolution)
# Image height
height 480 (check your webcam resolution)
# Maximum number of frames
framerate 2
# Threshold
threshold 15000
# Picture frames must contain motion
minimum_motion_frames 2
# Specifies the number of pre-captured
pre_capture 5
# Codec to used by ffmpeg for the video compression
ffmpeg_video_codec mpeg4
# The mini-http server listens
webcam_port 8080 (selected your preferred port)
# TCP/IP port for the http server to listen on
control_port 8081 (select different port by webcam port)
# Restrict webcam connections to localhost only
webcam_localhost off

on_event_start mpg123 -m —gain 70 /home/pi/testsound.mp3 ;
# Command to be executed when a picture (.ppm|.jpg) is saved (default: none)
on_picture_save sendEmail -f [email protected] -t [email protected] -u «Motion detected!» -m «http://»`curl -s checkip.dyndns.org|sed -e ‘s/.*Current IP Address: //’ -e ‘s/<.*$//’`»:8080″ -xu [email protected] -xp YOURGMAILPSSWD -o tls=yes -s smtp.gmail.com:587 -a %f
# Command to be executed when a movie file (.mpg|.avi) is created.
on_movie_start sendEmail -f [email protected] -t [email protected] -u «Motion timelapse» -m «http://»`curl -s checkip.dyndns.org|sed -e ‘s/.*Current IP Address: //’ -e ‘s/<.*$//’`»:8080″ -xu [email protected] -xp YOURGMAILPSSWD -o tls=yes -s smtp.gmail.com:587 -a %f

Финальные настройки – добавляем следующие строки в rc. файл:
$ sudo nano /etc/rc.local
Перед выходом добавляем:
sudo mkdir /var/run/motion
sudo chmod a+rwxt /var/run/motion
sudo motion
sleep 60
Сохраняем и выходим.

Создаем скрипт который проверяет изменение публичного IP:
$ nano ipchangecheck.sh
В скрипт добавляем:
#!/bin/bash
IPFILE=~/ipaddress
CURRENT_IP=$(curl -s checkip.dyndns.org | sed -e ‘s/.*Current IP Address: //’ -e ‘s/<.*$//’)
if [ -f $IPFILE ]; then
KNOWN_IP=$(cat $IPFILE)
else
KNOWN_IP=
fi
if [ «$CURRENT_IP» != «$KNOWN_IP» ]; then
echo $CURRENT_IP > $IPFILE
sendEmail -f [email protected] -t [email protected] -u «your IP is changed!» -m $CURRENT_IP -xu [email protected] -xp YOURGMAILPASSWORD -o tls=yes -s smtp.gmail.com
Сохраняем и выходим.
$ chmod 700 ipchangecheck.sh
Если хотите проводить проверку каждые пять минут:
$ sudo nano /etc/crontab
*/5 * * * * pi bash /home/pi/ipchangecheck.sh
Сохраняем и выходим.

Шаг 4: ТВ-монитор

Меняем конфигурацию видеофайла (с помощью NOOBS Configuration)
$ sudo nano /boot/config.txt
# NOOBS Auto-generated Settings: (i’m using PAL composite monitor 270° rotated)
#hdmi_force_hotplug=1
#config_hdmi_boost=4
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=2
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=40
disable_overscan=0
display_rotate=1
Сохраняем, выходим и перезагружаем.

Шаг 5: Реле

Для автоматического включения монитора мозгоподелки проверяем доступна ли эта опция на вашем мониторе. То есть подключаем питание, затем отключаем питание, повторно подаем питание и смотрим работает ли он, если да то продолжаем. Затем подсоединяем монитор по представленной схеме.

Распиновка реле:
Vcc к пин 1 3.3 вольт
In1 к пин 15 GPIO 22
Пин GND к GND (земля) 39
Так же на реле подаем 12В.

Кабелем соединяем COM порт и NC порт на реле, затем на терминале:
$ sudo nano /etc/rc.local
Добавляем строки перед «exit 0»:
sudo echo «22» > /sys/class/gpio/export
sudo echo «out» > /sys/class/gpio/gpio22/direction
sudo echo «1» > /sys/class/gpio/gpio22/value
Сохраняем и выходим.

В домашней директории создаем следующий скрипт:
$ nano monitor.sh
И добавляем:
#!/bin/bash
sudo echo «0» > /sys/class/gpio/gpio22/value
sleep 40
sudo echo «1» > /sys/class/gpio/gpio22/value
Сохраняем и выходим.

С помощью этого мозгоскрипта после изменения конфигурации движения, как показано ниже, при срабатывании датчика движения включается монитор на 40 сек., потом он выключается. Вы можете менять значение «sleep» по вашему усмотрению.
Изменение конфигурации движения:
$ sudo nano /etc/motion/motion.conf
И строки:
# Command to be executed when an event starts.
on_event_start mpg123 -m —gain 30 /home/pi/testsound.mp3 ;
Меняет вот так:
on_event_start bash /home/pi/monitor.sh & mpg123 -m —gain 70 /home/pi/testsound.mp3 ;
Изменяем «—gain» до большего значения.
Сохраняемся и выходим.

Шаг 6: Аудио

К смартфону я подключил компьютерные колонки, которые когда я дома оповещают меня если кто-то пришел звуком «счетчик Гейгера», и отпугивают непрошенных гостей «лаем неаполитанского мастифа» когда меня дома нет.

Свои звуковые дорожки сохраните в домашней директории под мозгоименем
testsound.mp3

Шаг 7: Браузер

Видео с вашей камеры-самоделки можно просматривать в браузере просто введя URL-адрес:
http://RASPBERRYPI_IP_ADDRESS:YOURWEBCAMPORT
Для просмотра на планшете нужно сделать те же действия.

В случае если вы хотите просмотреть видеопоток не через вашу локальную сеть, то тогда необходимо открыть порт на вашем модеме. Как точно это делается я сказать не могу, так как это зависит от модификации вашего модема, все индивидуально. Но открыв порт на вашем модеме поток можно просматривать через браузер введя:
http://YOUR_PUBLIC_IP:YOURWEBCAMPORT
Мой модем поддерживает DNS сервис NOIP, и как только я его зарегистрировал, то сразу же получил возможность доступа к моей камере-поделке посредством интернета, просто набрав доменное имя, которое дается при регистрации NOIP:
http://YOURNOIPDOMAIN:YOURWEBCAMPORT

Шаг 8: Домофон на Андроид

Открытие порта модема позволяет просматривать поток с камеры посредством ваших смартфонов. Для этой функции на iOS я могу использовать два приложений, доступных в App Store бесплатно.

Первое это Cu4GE, настройки которого представлены на первом фото, и второе — Monitor Bee, настройки которого на втором фото. А для Андроид есть простое приложение Mjpeviewer. Во всех приложениях нужно всего лишь ввести URL:PORT и просмотр будет доступен.

Шаг 9: И в заключение

Выполняя шаги этого мозгоруководства думаю вы убедились, что все не так уж и сложно.

А теперь успехов в ваших самоделках !

Схема простого самодельного домофона, собранного из запчастей от разобранной радиоэлектронной аппаратуры. Радиолюбитель тем и отличается от нормального человека, что он никогда невыбрасывает электронную аппаратуру, даже уже совсем ненужную и неисправную или частично исправную. Все может пригодится, все может обрести, так сказать, вторую жизнь.

Вот, например, старый радиоприемник с нерабочим радиотрактом или кассетный магнитофон с неисправным лентопротяжным механизмом, - ведь это готовый УНЧ с источником питания. Ну, как это можно выбросить? Ведь из него можно сделать что-то весьма полезное... например, домофон.

На рисунке 1 показана схема домофона, сделанного на основе готового УНЧ. Здесь не заостряется внимание на том, что это за УНЧ и от какого аппарата. Важно, что у этого УНЧ есть вход, достаточно чувствительный чтобы на него подать сигнал от электретного микрофона со встроенным предусилителем, и выход, рассчитанный на нагрузку динамиком.

Конечно, там есть еще и регулятор громкости, возможно и тембра, источник питания и др. Но это уже частности конкретного случая. Главное -вход и выход.

Поскольку в схеме используются два электретных микрофона М1 и М2 для них нужен источник питания. На схеме питание 12V поступает от некоего внешнего источника.

На самом деле, это может быть как внешний источник, например, сетевой адаптер, так и источник питания используемого здесь УНЧ. Причем, напряжение питания совсем не обязательно должно быть 12V, оно может лежать в достаточно широких пределах, например, 6V или 9V, 15V или другое, но не ниже 3V и не более 20V.

Соответственно может потребоваться подбор сопротивления резисторов R1 и R2 через которые поступает питание на встроенные предварительные усилители электретных микрофонов. Кстати, величинами этих сопротивлений можно в определенной степени изменять чувствительность электретных микрофонов, при налаживании, чтобы обеспечить оптимальные уровни звука.

Рис.1. Принципиальная схема домофона из деталей от радиоаппаратуры.

Кроме УНЧ и электретных микрофонов еще нужен кнопочный переключатель на два направления и два динамика либо один дополнительный динамик (если в качестве динамика ГР2 можно использовать динамик аппарата, от которого УНЧ). На входной части размещают микрофон М1 и динамик ГР1. Их для защиты от влаги можно поместить в целлофановые пакеты и так установить в корпусе.

Гость, подойдя к входной двери нажимает звонковую кнопку Э1. В доме звучит звонок ЗВ1. Вы можете сразу открыть дверь нажатием кнопки S2, либо сначала поговорить с гостем, для этого нужно нажать кнопку S3. При этом на вход УНЧ подключается электретный микрофон М2, расположенный в доме, а на выход того же УНЧ - динамик ГР1 расположенный возле входной двери.

Вы можете обратиться к гостю, например спросив чего ему надо и по какому поводу он пришел. Затем можно отпустить кнопку S3 и выслушать ответ. При этом на вход УНЧ будет поступать аудиосигнал от микрофона М1, а прослушивать его вы будете на ГР2.

Если ответ устроит можно нажать кнопку S2 и впустить гостя. Если в вашем распоряжении старый ненужный, но вполне исправный чернобелый телевизор, например, «Сапфир» или какой-то другой, можно сделать даже видеодомофон. Но для этого кроме всего прочего, потребуется черно-белый аналоговый видеоглазок (ВГ1).

Видеоглазки продаются в магазинах специализирующихся на охранных системах и домофонах. Использовать веб-камеру или любую другую цифровую камеру здесь никак не получится. Нужен именно аналоговой видеоглазок со встроенным микрофоном (с четырьмя выводами, - Аудио, Видео, + 12V и GND).

Хотя, можно использовать и видеоглазок без звукового тракта (такие тоже бывают), но в этом случае, нужно будет сделать схему ЗЧ с двумя микрофонами, как показано на рис.1.

В принципе, подойдет любой исправный телевизор, и все же выбирая телевизор желательно остановиться на компактной модели. Хотя для этих целей можно пристроить даже старый ламповый «Рекорд».

Кроме того, необходимо чтобы у телевизора были низкочастотные входы для подачи сигнала от видеоплеера, а так же выход для подключения внешней акустической системы. Если таких входов нет, их необходимо сделать, согласно со схемой конкретного телевизора.

Рис.2. Схема самодельного домофона на основе телевизора.

Основой видеодомофона являются телевизор и черно-белый аналоговый видео-глазок (ВГ1). Кроме телевизора и видеоглазка еще нужен кнопочный переключатель на два направления, электретный микрофон и дополнительный динамик (в качестве динамика ГР2 можно использовать динамик телевизора).

На входной части размещают видеокамеру (в влагозащитном корпусе), динамик ГР1. Динамик для защиты от атмосферной влаги можно поместить в целлофановый пакет. Придумывая и делая корпус нужно позаботиться о гидроизоляции видеоглазка чтобы его не поливало дождем и не засыпало снегом.

Плюс обычная схема квартирного звонка (ЗВ1) и электрического отпорного механизма замка входной двери (Э31).

Гость, подойдя к входной двери нажимает звонковую кнопку S1. В доме звучит звонок ЗВ1. Вы можете сразу открыть дверь нажатием кнопки S2, либо посмотреть на экране телевизора на гостя. Вообще, схема видеокамера - телевизор работает постоянно, так что просматривать пространство возле двери вы можете в любое время.

Что бы поговорить с гостем, нужно нажать кнопку S3. При этом на вход УНЧ телевизора подключается электретный микрофон М1, расположенный в доме, а на выход того же УНЧ - динамик ГР1 расположенный возле входной двери. Затем можно отпустить кнопку S3 и выслушать ответ. При этом на вход УНЧ телевизора будет поступать аудиосигнал от микрофона видеокамеры, а прослушивать его вы будете на ГР2.

Затем можно нажать кнопку S2 чтобы впустить гостя. Таким образом, в переговорном устройстве используется УНЧ телевизора, практически так же, как в схеме на рис.1, а видеотракт работает как «дополнительная опция». Благодаря использованию готовой видеокамеры и телевизора схема получается даже слишком простой. Но работает она вполне эффективно.

В данной схеме (рис.2) напряжение питания, поступающее на видеоглазок и электретный микрофон должно быть именно 12V, потому что такое номинальное напряжение питания видеоглазка. Данное напряжение можно взять из схемы телевизора, если там есть + 12V, либо использовать дополнительный внешний источник питания, стабилизированный, с выходным напряжением 12V.

Каравкин В. РК-2015-07.