Обычно самостоятельный ремонт антенн больше касается настройки. Радиолюбителям известны параметры, требующие подгонки. В особенности это касается самодельных устройств для приема сигнала. К примеру, идеальный КСВ равен единице, в описаниях самостоятельной сборки антенны увидите либо априорный расчет этого параметра, либо указания, как подстроить габариты и схему с использованием КСВ-метра. Подобный подход позволит потери сигнала снизить до первого усилительного каскада, следовательно, повышается чувствительность приемного устройства (дальность действия передающего). На практике сие означает повышение качества и дистанции уверенного захвата станций и раций. Это важно для эфирной антенны.
Пайка
Сегодня пайка необязательный этап. Вернуть целостность телескопической антенне (без возможности складывания) поможет термоусадочная пленка. Потрудитесь обеспечить надежный контакт в месте разлома. Чтобы паять сталь, купите специальную кислоту для зачистки поверхности.
Настройка антенн
Смешно звучат фразы ремонт коллективной антенны или ремонт антенн собственноручно. Это пассивные устройства, не требующие профессионального обслуживания. Если поломал ребенок, проведите ремонт телескопической антенны, залудите концы, запаяйте. Подробных инструкций не требуется, отремонтировать антенну самостоятельно сможет любой мужчина (юноша).
Вне зависимости от приходящего сигнала, волна характеризуется частотой и поляризацией. Два аспекта определяют конструкцию антенны. Коррективы вносит и мощность приходящего сигнала. В зависимости от данных решается вопрос о требуемом усилении, получить ли за счет направленных свойств либо усилительного каскада.
Оговоримся, что чувствительностью приемного устройства называется минимальный уровень сигнала, пойманный оборудованием. Разумеется, чем ниже напряженность поля, при которой программа вещания уверенно прослушивается, тем лучше. Чувствительность зависит от потерь сигнала до первого усилителя. После уже не настолько критично затухание. По указанной причине фидер между антенной и приемным устройством стараются сделать по возможности короче. Для озвученных целей минимизируют КСВ. В данном случае мощность проходит в фидер. Известно понятие согласования, термин тесно связан с упомянутым параметром. В идеале волновое сопротивление устройств в цепи одинаковое. Антенна изготавливается на 75 Ом, кабель на 75 Ом и приемник на 75 Ом. Если звено выбивается из ряда, применяются согласующие устройства. Четвертьволновые трансформаторы, U-петли, отрезки линий.
Как повысить уровень сигнала. Потрудитесь правильно нацелить антенну. Тарелка должна смотреть на спутник. На земле сложнее. Существует понятие – переотраженный сигнал. Не факт, что направление на станцию даст максимум уверенного приема. Главная мощность может прийти с произвольного азимута и угла места, стоит помучиться в поисках верного решения. Люди посторонние для радио удивляются, отчего в углу комнаты приемник ловит лучше, нежели у окна, в действительности просто – в области подоконника не имеется траекторий благоприятного расклада суперпозиции полей. Языком простым это значит, что волны складываются невероятным образом, давая удивительную картину.
Новичку подобное непонятно, поясним: если в данной точке пространства два сильных сигнала сложатся в противофазе, получится нуль. Пара слабых лучей может дать гораздо лучший эффект, если волна когерентна. Если бы человек умел видеть радиоволны, комната окажется испещрена провалами и яркими местами, как играющая волна моря, отражающаяся на скале. Картина вовсе не будет постоянной. Любое облачко, дождь, ветер повлияют на результат. По указанной причине далеко не всегда хватит единственный раз нацелить и настроить антенну для постоянного уверенного приема.
Особенности настройки спутниковых антенн
Со спутниками попроще. Антенны Триколор ТВ нацеливаются раз и навсегда. Кронштейн снабжен несколькими наборами болтов для указанных целей. Достаточно затянуть как следует, чтобы на годы обеспечить верное направление. Заметим, что вещающие спутники геостационарные. С поверхности Земли кажутся неподвижными. Это возможно, когда за 24 часа космический аппарат совершает ровно виток по орбите. Указанный расклад получите, двигая спутники над экватором на высоте 20000 км. Точные цифры не слишком важны, главное понять, что вещающие аппараты висят над экватором на единой высоте, не бывает одинакового азимута для двух разных спутников.
Плеяда космических аппаратов выписывает на небе дугу с давно просчитанной формой. Посему становится возможно ловить на тарелку массу программ. Для достижения цели ставится дуга, с развешанными излучателями. В результате законов отражения каждый конвертер принимает один спутник. Важно правильно выдержать поляризацию (горизонтальная либо вертикальная, в России имеется и круговая).
Многие поняли, к чему идет разговор. Внутри конвертера находится деполяризационная пластина. Потрудитесь поставить ее слегка по-другому, чтобы сменить параметр в требуемую сторону. Для приема правой поляризации наклон составляет 45 градусов в сторону относительно вертикальной оси симметрии облучателя, в случае с левой отступ ведется в противоположную сторону. Возникает вопрос, зачем городить огород. Ответов здесь несколько. Иные эксперты считают, что в РФ круговая поляризация принята как дань технологиям СССР. В прошлые времена было принято строить не геостационарные спутники-шпионы. Тогда при линейной поляризации прием на земле затруднен, плоскость временами наклоняется под непредсказуемым углом. Применение круговой указанные сложности решало – оставалось лишь нацелить тарелку на траекторию космического аппарата.
На плоскость наклона линейной поляризации влияют дополнительно минимум два фактора:
- Положение спутника на небосводе. Уже говорили, что космические аппараты разбросаны по дуге. Спутники у горизонта видны слегка под наклоном. Приходится точнее нацеливать облучатель относительно тарелки и наклонять нужным образом.
- Эффект Фарадея известен: электромагнитная волна вращается в постоянном поле Земли. Это приводит к наклону плоскости поляризации, сложно заранее просчитать выбор. Придется экспериментально крутить конвертер, настраивая спутниковую антенну.
Тарелки различаются по диаметрам. Фокусное расстояние соотносится с углом раскрыва облучателя, иначе прием становится неуверенным либо ликвидируется. Большой раскрыв в сочетании с маленькой тарелкой смотрятся глупо. В теории облучатели располагать в фокальной плоскости следует. Здесь пересекаются лучи пришедшие параллельно с определённого направления. Чтобы добиться результата, продаются специальные направляющие, куда нанизываются конвертеры.
Проводя ремонт антенны Триколор и подстройку, полезно применять специальные приборы. К примеру, Satellite Finder. Аппарат включается между ресивером и антенной, пищит пронзительнее по мере повышения уровня сигнала, когда мастер вращает тарелку по сторонам. Вначале достигается правильное положение антенны, затем наступает очередь регулировать положение облучателей. Здесь пригодятся знания, изложенные в статье. Экспериментально находите правильный наклон. Работу проще проделать вдвоем, ориентируясь на программу поиска спутников, встроенную в ресивер. Процесс утомительный и долгий, но результативный.
Добавим про диапазоны. В С обычно применяется линейная поляризация, а в Ku – линейная. Уже говорили про эффект Фарадея, на высоких частотах проявляется меньше. Вещание в Ku преимущественно линейное. Деполяризатор преобразует круговую поляризацию в линейную, однако с линейной делает примерно аналогичное. Для правильной настройки важно знать:
- Деполяризационная пластина изготавливается из диэлектрика.
- Толщина, длина, форма влияют на качество приема.
- В состав деполяризатора входят стальные штыри, заметные при заглядывании в облучатель. Возбудителей два – вертикальный и горизонтальный.
- Чтобы на конвертер принимать одновременно C и Ku диапазоны, необходимо купить совмещенную модель. На простой облучатель прием вести не удастся.
Совмещенные конвертеры антенны станут терять часть сигнала, то же наблюдается, если два поставить рядышком, по одному на диапазон. Идеального решения нет, возможно бороться:
- Берется совмещенный облучатель антенны без пластины.
- В фидер врубается тройник, питающий отдельно два ресивера (по одному на диапазон) и два телевизора.
- По показаниям техники находится положение антенны, где сигнал максимальный.
- Начинается подбор материала, размера и положения деполяризационной пластины. Не факт, что лучшим вариантом окажется заводская, не забудьте наклонить облучатель, как рассказано выше.
В результате есть шанс найти положение, в котором оба диапазона проявятся наилучшим образом. Это значит, что ремонт ТВ антенны закончился положительным результатом.
Я уже как-то писал о ремонте антенн, речь шла о восстановлении кончика антенны. Но бывают случаи похуже, когда этот кончик не на что цеплять, то есть отсутствуют целые звенья антенны. Вообще-то могут сказать, что вот еще проблема, зачем ремонтировать антенну, когда можно купить новую и поставить вместо дефектной.
Ну во-первых, попробуйте сначала найти эти антенны, что-то я в последнее время их в продаже вообще не вижу.
Во-вторых, если найдете, то быстрее всего это будет китайский новодел с тонкостенными трубками, поломать которые пара пустяков, выдвинул и неправильно задвинул, она и поломалась.
В третьих, даже если вы и купите антенну, быстрее всего она будет с короткими звеньями, однако многие старые магнитолы комплектовались антеннами с очень длинными звеньями. Конечно, можно раздвинуть и короткие звенья, но если так рассуждать, то можно допустить установку половинки телевизионных рожек или даже вообще прикрутить проволоку. Но я предпочитаю иметь антенну, максимально близкую к родной.
Ну вот попался на ремонт Sanyo
, у него изначально стояла длинная трехзвенная антенна, третье, самое тонкое звено было обломано под самый корешок, да и корешок сам был спрятан в глубине среднего звена.
Вообще на такое расстояние должно было быть выдвинуто третье звено, а второе должно выступать в сложенном состоянии всего на пару миллиметров из самого толстого звена. Но в этом случае антенна не будет доставать до упора и потому будет болтаться.
Когда я меняю поломанную антенну на исправную, то старую я не выбрасываю. Иногда она может понадобиться в качестве донора.
Я подобрал трубку подходящего диаметра, которая будет служить третьим звеном в отремонтированной антенне. Однако, несмотря на то, что снаружи трубка идеально входит в антенну, ее никак не установить в антенне так, чтобы она потом не выскакивала при раскладывании, поэтому без полной разборки антенны не обойтись.
Для этого сначала нужно отделить хвостовик. Самый лучший для этого вариант - распилить трубку по кольцу, дальнему от хвостовика. Развальцевать у вас не получится, не тратьте зря время.
К сожалению, самое толстое звено после этого будет короче на 5-6 мм, с этой жертвой придется смириться. На хвостовике останется кусок трубки, который придется удалить.
Проще всего хвостовик очистить с помощью кусачек, держа его за плоскую часть плоскогубцами.
Иногда плоская часть хвостовика бывает согнута. Выпрямлять ее следует с осторожностью, потому как отломать ее можно на раз. Такой там хрупкий металл. Если изгиб не очень сильный, то лучше и не трогать.
Вытолкните с помощью тонкой отвертки или тонкой спицы из более толстой трубки более тонкую, постарайтесь не потерять латунные прокладки, не позволяющие выскакивать звеньям антенны. Они вам еще пригодятся при сборке.
Обязательно вытолкните из последнего целого звена остатки поломанного, во-первых этот кусок вам будет мешать установить новое звено, во-вторых вам понадобятся его латунные прокладки, если у вас нет лишних в запасе.
Сборка антенны происходит в обратной последовательности, начиная от самого тонкого звена. Латунные прокладки устанавливайте так, чтобы их выступы попадали в отверстия на боках трубки.
В общем, задача нетрудная, особенно для трехзвенной антенны. Есть короткие многозвенные, с теми больше мороки.
Теперь надо вставить хвостовик и закрепить его. Можно завальцевать хвостовик в трубке, но в домашних условиях завальцовка может получиться мало эстетичной. Чем вы ее завальцуете, кроме как кусачками? К тому же еще антенна может болтаться на хвостовике, если вы ее недостаточно сильно завальцевали.
Некоторые люди, как мне говорили, его приклеивают. По мне это неправильно, клей является диэлектриком и не факт, что где-то у вас обязательно будет касание через металл, пример холодных паек, когда провод со всех сторон окружен припоем и тем не менее между ними нет контакта, более чем часто встречающийся.
Я предпочитаю впаивать хвостовик. Для этого зачищаю несколько точек на нем, и слегка облуживаю.
С помощью флюса облуживаю внутреннюю часть трубки антенны.
Потом разогреваю хвостовик пальником и вставляю вовнутрь трубки. Соединение получается более чем надежным.
Соорудить своими руками простую антенну для fm радио – это отличный способ усилить качество принимаемого радиосигнала. Сначала разберёмся с заменой стандартной антенны на дипольную.
Большинство современных радиоприемников снабжено гнёздами для подсоединения обычных антенн – как встроенных, так и внешних телескопических. Смастерить качественную радио антенну можно не прибегая к большим затратам, достаточно лишь однократного посещения обычного хозяйственного магазина, и, разумеется, нужно знать из чего можно сделать антенну для радио.
Материалы для работы
- Изоляторы из керамики и элементы для их соединения. Они необходимы для того чтобы не допустить замыкания кабеля антенны на соседние поверхности. Приобрести данные приспособления можно на любом радио рынке или найти в каком-нибудь заброшенном здании.
- Тонкая стальная проволока для присоединения изоляторов.
- Роликовые блоки, необходимые для фиксации внешней радиоантенны в натянутом положении.
- Штекер для подсоединения антенны.
- Рубильник на две позиции, предназначенный для защиты от грозы.
- Моток проволоки из меди диаметром от 1,5 до 2 миллиметров. Можно, конечно, использовать и стальную проволоку, но медная гораздо податливее и удобнее.
Тип антенны
Теперь определимся с типом собираемой радиоантенны. Существует три основных типа антенн для фм приёмника, пригодных для сборки своими руками, схемы каждой из них приведены ниже:
- Линейная антенна
- Антенна с бегущей поверхностной волной
- Апертурная антенна, то есть антенна с разворотом.
Инструкция как сделать антенну
Монтаж любой антенны горизонтального типа начинается с выбора опоры, к которой в последствии будем крепить изоляторы. Первая опора должна находиться на крыше дома, а для второй можно выбрать дерево с соответствующей высотой. Изоляторы прикрепим на стойки с помощью стальных тросов.
Внешнюю часть антенны не следует натягивать чересчур сильно, так как при понижении температуры воздуха проволока сжимается и способна порваться.
Роликовые блоки используются для уменьшения колебаний. Чтобы их задействовать нужно зафиксировать на противоположном конце проволоки небольшой груз, соединив его с антенной.
Принимающий элемент будущей антенны должен представлять собой цельный фрагмент из единого материала. Если целого куска проволоки нет, то можно объединить несколько элементов из единого материала посредством зачистки и пайки оловянным припоем.
Крепление для вертикального принимающего элемента антенны представляет собой стойку, которая исключает изменение положения проволоки во время сильного ветра.
Если места для размещения антенны очень мало, то конструкцию можно видоизменить: разрезаем проволоку на несколько кусков и соединяем конец каждого из них расплавленным оловом с кабелем. Место спайки необходимо надёжно изолировать. Ниже представлено фото самодельной антенны, подходящей для fm радио.
Лучшей заменой уловителю будет самодельная комнатная антенна. В данном случае изоляторы крепятся внутри помещения, при этом, как можно ближе к потолку (это рекомендуется для улучшения приёма сигнала), а проволоку натягивают горизонтально или же сворачивают в виде спирали.
Изготовление резонансной антенны рамной конструкции
Такие антенны часто используются механиками для приёма коротковолновых сигналов. Для направленного приёма сигнала антенну просто разворачивают в нужную сторону. Такие конструкции позволяют принимать радиосигналы гораздо чётче благодаря магнитным элементам.
Итак, как же сделать подобную антенну для радио fm в домашних условиях? Для начала нужно найти обруч из алюминия диаметром 77 сантиметров и сечением 17 миллиметров, такой можно раздобыть в любом магазине спортивных товаров.
Если обруч найти так и не удалось, можно использовать сантехнические трубки из пластика и металла, либо трубку из меди с диаметром 1,6 см.
Последовательность сборки такой конструкции предельно проста:
- К контактам конденсатора с переменной ёмкостью припаиваем центральную жилу, обмотку и кусок коаксиального кабеля.
- Другой конец кабеля, центральную жилу и обмотку припаиваем к алюминиевому обручу. Так же можно использовать автомобильный хомут, который необходимо предварительно зачистить в месте спаривания.
- Рассчитывают размеры элементов конструкции таким образом, чтобы длина рамы, в данном случае обруча, в пять раз превышала длину петли связи.
- С одного конца кабеля и с центральной жилы примерно на один сантиметр удаляем слой изоляции.
- Удаляем изоляцию в середине кабеля, предварительно отменив от неё по 5 миллиметров в каждую сторону. Потом удаляем оплётка кабеля, так как вышеперечисленные действия приведут к её разрыву.
- Регулируем диапазон нашего радиоприёмника таким образом, чтобы конструкция имела резонанс 5-22 МГц. При другой величине ёмкости конденсатора параметры приемно-передающего устройства допускается менять.
- В зависимости от желаемого принимаемого диапазона можно изменить параметры рамы. Так, для приёма низких частот диаметр обруча выбираем в пределах одного – полутора метров, а для приёма высоких частот – 70 сантиметров.
Эти несложные правила позволят соорудить устройство, способное работать в разных диапазонах.
Выводы
Мы представили вашему вниманию самые простые и востребованные идеи и чертежи антенн для fm радио, пригодных для собственноручной сборки. Большинство таких конструкций предельно просты как в монтаже, так и в эксплуатации, и позволят вам без труда решать многие бытовые задачи.
Фото антенны для fm радио
Автомобильные антенны уже давно считаются обыденным аксессуаром, но такая техника часто ломается, нередко ее просто воруют. Заводские модели стоят довольно дорого, а зачастую проблематично найти подходящую. Однако можно сделать автоантенны для магнитолы своими руками. Процесс несложный, но требует некоторых профессиональных навыков.
Ассортимент устройств в магазинах очень большой. По назначению эту технику делят по таким видам:
- Активные антенны для автомагнитолы, когда прием сигнала идет вместе со встроенным усилителем. Считаются очень мощными. Отлично подходят для улавливания сигнала на больших расстояниях.
- Пассивные модели. Работают без усилителей. Считаются более простыми, их намного проще сделать самостоятельно. Такие устройства как раз рекомендуют устанавливать, если автомагнитолы используются только в окрестностях города.
Классифицируют антенны и по способу установки. Различают внутренние и внешние антенны:
- Внутренние. Их монтируют в салонах автомобилей. Подходит этот способ установки для активных моделей.
- Внешние. Располагаются снаружи автомобильных корпусов. Такой монтаж больше подходит для пассивных приборов. При этом хоть как-то компенсируется небольшая мощность техники.
Чтобы сделать антенну для автомагнитолы своими руками, нужно учесть принципы работы уловителя сигналов, определить длину устройства, место его размещения, степень сложности всей конструкции.
Обычные антенны для автомобилей представляют собой четвертьволновые вибраторы, которые заземляют на корпусы машин. Такие устройства могут быть смонтированы только вертикально, а в длину достигают 2,5 м. Для антенн стандартных автомагнитол эти параметры считаются избыточными.
Именно поэтому для замены устаревших габаритных устройств используют самостоятельно сделанные наружные антенны для автомагнитол. Чтобы услышать устойчивые радиосигналы в популярном диапазоне, достаточно использовать штыревые приборы длиной от 10 до 20 см.
Помимо существенной экономии средств, есть еще ряд преимуществ в применении такой техники. Выделяют такие достоинства:
- Сделанную самостоятельно конструкцию можно подогнать под совершенно разные модели автомобилей.
- Не будет никаких проблем с высотой установки для приема радиосигналов.
- Устанавливать самодельное устройство гораздо проще, чем заводские аналоги.
- Можно улучшить качество приема сигналов при правильном производстве установки, в отличие от использования покупных антенн.
Стоит отметить, что приступать к самостоятельному конструированию можно, если есть навыки работы с электротехникой, в ином случае лучше воспользоваться услугами профессионалов или использовать магазинные аналоги.
Сделать собственными руками можно как неактивные, так и активные (с усилителем) устройства. Технология производства состоит из нескольких этапов:
- подготовки необходимых инструментов;
- непосредственной сборки;
- крепления к машинному корпусу;
- подключения.
Сборка разных по назначению типов антенн для магнитолы своими руками существенно отличается даже подборкой необходимых инструментов.
Пассивные антенны без усилителя считаются довольно простыми по своей конструкции. Чтобы создать такое устройство, потребуется:
- проволока из меди (диаметр от 1,5−2 мм);
- качественная гайка;
- хороший напильник;
- отвертка;
- термический клей (можно заменить термоусадочной трубкой);
- винт (диаметр М5);
- контргайка.
Сборку проводят поэтапно. Для этого:
Для придания эстетичного вида установке на нее наклеивают пленку, обрабатывают грунтовкой, красят. Пассивное устройство готово.
Создание активного вида приборов
Особенность этой техники - наличие оборудования, которое усиливает прием сигналов. При создании внутренних активных установок используют рамочные конструкции. Для этого требуются такие инструменты:
- проволоку из меди, обязательно с изоляцией (диаметр - 2 мм);
- домашний усилитель (подойдет телевизионное устройство);
- качественный паяльник;
- разъем, который подходит для магнитолы;
- хорошие кусачки;
- клей.
В качестве базовой основы для прибора часто используют корпус усилителя, предназначенный для обычной домашней антенны. Припаивают к нему провод, который, в свою очередь, будет подключаться к магнитоле. Это необходимо для того, чтобы усилитель принимал и передавал сигналы.
К гнезду подключают штекер антенны, с другого конца провода монтируют разъем. Кабель питания для усилителя в автомагнитолах считается управляющим, окрашен он в синий цвет.
Приемник активного типа монтируют на крыше машины, чтобы хорошо принимались сигналы. Для этого в корпусе сверлят два отверстия - монтирующее и вспомогательное. Антенный провод прокладывают по периметру водительской двери, фиксируя клеем. После установки на крыше машины крепят в стойке (боковой) кабель, аккуратно подсоединяют его к автомагнитоле.
Особенности монтажа и подключения
Традиционно активные типы антенн для магнитол устанавливают на лобовых стеклах в верхних правых углах либо за зеркалами заднего вида. Пассивные установки для приема сигналов ставят на корпуса машин, обычно крепят на крышах.
Любую антенну монтируют только на чистую поверхность. Для установки используют клей или малярный скотч, болты, гайки, контргайки для заземления, подходящую по размеру диаметра антенного провода дрель. Место монтирования обязательно обезжиривают специальным очистителем.
Фиксируют приборы клеем или малярным скотчем. После монтажа от антенны к магнитоле прокладывают провода. Это делается либо по периметру автомобильных дверей или окон, либо непосредственно по салону через специальные отверстия.
В конструкции обыкновенной автомобильной антенны есть три провода:
Чаще всего второй провод объединен с третьим, подключая питание, активируют контактную функцию, антенна начинает принимать сигнал.
Важно правильно выбрать место установки антенны. Автомобильный кузов может быть как своеобразным индикатором повышения качества приема сигнала, так и помехой. Лучшее место для крепления - центр крыши.
Вблизи с уловителем не должны находиться посторонние предметы из металла. Комбинированные антенны для приема различных сигналов связи лучше приобрести в готовом виде.
Установку необходимо максимально защитить от воздействия внешней среды, чтобы не произошло окисление контактов, не проржавели детали всей конструкции.
Сделанная собственноручно антенна - эффективный способ экономии средств, повышение качества приема сигналов, возможность технической доработки магнитолы в собственной машине.
Нам для этого понадобится сама антенна, баночка с накручивающейся крышкой, и воздушный компрессор для аквариумов со шлангом.
Антенны бывают разных размеров, так что с той антенной что вы найдете,
размеры сверл подбирайте индивидуально.
Полностью разбираем антенну и получаем 3 трубочки.
Переходим к средней по размеру трубке. Нам нужно отрезать от нее примерно 15 мм. Это будет краник подачи горючей смеси. Напильником подправляем срезы с обоих сторон и отступив от края 5 мм сверлим отверстие в 3 мм.
Просверлив отверстие в трубке вставляем в него гвоздь на 120 мм. Это будет вторая деталь краника. Его нужно отрезать на 4 мм длиннее трубки и просверлить в нем отверстие сверлом на 2 мм, на том же уровне что отверстие и на трубке.
После этого, на стенках отверстия большой трубки наносим припой, вставляем маленькую трубку. Следим за тем что бы отверстия совпадали и спаиваем.
Теперь нужно сделать стопор для гвоздя. От той же средней трубки отрезаем кусочек в 4 мм и припаиваем его к торчащему концу гвоздя.
Согнув трубку переходим к соплу. Его я решил сделать из иглы для накачивания мечей. Отрезав головку иглы спаиваем ее с трубкой в положении как на фото.
Прикладываем к большой трубке и отмечаем место для отверстия, куда
войдет сопло.
Сопло горелки должно на 2 мм выступать из большой трубки.
Просунув в большую трубку сопло и отрезав лишнее от трубки сопла, с обратной стороны краника отмечаем место для второго отверстия. Сделав отверстие, возвращаемся к соплу. В том месте где из большой трубки выходит сопло, треугольным надфилем делаем 6 угловых надрезов. Должно получиться наподобие короны. Затем сгибаем лепестки короны внутрь.
Просовываем сопло в отверстие и спаиваем обе стороны.
Для головки горелки отлично подошла головка на 4,5 мм от ключа храповика.Отрезаем от рабочей части 5 мм и сверлим сверлом на 5. После чего вставляем сопло в головку.
Осталось сделать бачок. В крышке Сверлим 2 отверстия в 4 мм под
среднюю трубку.
Просовываем трубку в отверстие и оставляем расстояние около сантиметра между дном банки и трубкой. И отступив 2 сантиметра от крышки отрезаем ее. Вторая трубка должна быть короткой, около 2,5 см.
Вставив обе трубки в крышку припаиваем их.
И соединяем все части шлангом.
Длинную трубку соединяем с компрессором а короткую с горелкой.
Заливаем примерно 20 мл автомобильного бензина и поджигаем.
На видео подробный процесс изготовления горелки. А так же тестирование горелки плавкой серебра.
